Baja California Sur

Море Кортеза – первые впечатления

«Предельная Глубина» №5, 2008

В номере 4 за 2007 год журнал «Предельная Глубина» напечатал мой материал о коста-риканском Кокосовом острове, нарушив при этом один из основных принципов необязательного уже соцреализма – принцип историзма событий. Между тем, до того, как остров Кόкос вынырнул на горизонте нынешнего дайв-бизнеса, именно мексиканское море Кортеза лидировало в списке мест, гарантирующих первозданный подводный мир и – почти наверняка – встречу с его крупнейшими обитателями, будь то китовые акулы, акулы-молот или манты.

Восстановить историческую справедливость в этой заметке, к сожалению, не удастся.  Моя первая поездка на море Кортеза обошлась без мант и хаммерхедов. Но публичных сожалений по этому поводу не будет. Я знал на что шел, выбирая поездку в жарком августе, и даже предупреждал читателей в той статье про остров Кόкос – если будет теплая вода, хаммерхеды уйдут в глубину вслед за термоклином. Ничего, взамен остается кристальная лазурь с максимальной прозрачностью воды плюс все то многообразие подводных обитателей, которым так славится море Кортеза и, поверьте, этого остатка с лихвой хватит на то, чтобы Карибское море надолго отдохнуло в ваших планах. Более чем 500 видов одних только рыб приютили эти воды. Переверни камень – найдешь трех разных рыб и ... трех морских биологов. Так здесь шутят сами биологи. Шуточка граничит с истиной. На нашем корабле их было трое, включая дайв-мастера Хосе. Впрочем, лучше по порядку.

История, география и прочие любопытные вещи

Баха Калифорния (Baja California) – это не Калифорния (США). Это удаленная провинция Мексики. (Это, кстати, означает, что виза вам не нужна, если вы едете на срок до 30 дней). Баха – это также четвертый в мире по длине полуостров, 800 миль скалистой пустыни, отделяющих море Кортеза, или, официально, Калифорнийский залив, от бескрайних просторов Тихого Океана. Еще не так давно эта полоса суши вела из относительно обжитой северной части Бахи фактически в никуда, в выжженную солнцем Южную Баху (Baja Sur), край неспешных мексиканских рыбаков и райский эксклюзив для подводных охотников сопредельной Калифорнии США. Ныне Baja California Sur – взрывообразно развивающийся туристский регион, а для дайверов всего мира это также ворота в море Кортеза . Начав в 90-ых годах с приведения в божеский вид трассы №1, тянущейся по всему полуострову с севера на юг и соединяющей Южную Баху с остальным миром, мексиканское правительство ежегодно вливает потоки песо в туристскую инфраструктуру этой провинции, смекнув наконец, что даже рыбу ловить выгоднее руками туристов. Недавняя геополитическая уединенность и труднодоступность Бахи дает ключ к ее нынешнему облику. Всего несколько миль в сторонку от двух туристических Кабо-близняшек, Cabo San Lucas и San Jose Del Cabo, и вы в старом мире Баха Калифорния. Даже столица штата, город Ла Паз (La Paz), пока еще скоре напоминает провинциальный поселок – поселок городского типа, по старой советской классификации.

010.JPGМоре Кортеза звучит романтичнее, чем Калифорнийский залив, и наверное поэтому так его предпочитают называть сами мексиканцы. Ну не из любви же к кровавому покорителю этого края и разрушителю культуры майя, да и отношения особого к географическому описанию этого далекого моря Фернан Кортез не имел. Состояние акватории северной части моря Кортеза зависит от водосброса реки Колорадо, которая в последнее время усиленно разбирается по пути своего следования на всяческие нужды. Североамериканские штаты Юта и Аризона кажется уже судились из-за воды. Водосброс падает, загрязнение растет. Чем такой процесс закончился для нашего Арала, хорошо известно. Море Кортеза открыто в океан, тем не менее его северная часть для дайвинга интереса не представляет. Шельф в этой части мелководный с большим количеством отложений из Колорадо, приливная волна высокая, поэтому видимость оставляет желать лучшего. Это лучшее находится в южной, глубоководной части моря, постоянно промываемой чистой водой океана. Самый кончик полуострова Баха, район Кабо Сан Лукас, поэтому всегда был меккой спортивного рыболовства, местом, где регулярно ставились рыболовные рекорды. Крупная рыбка вроде бы клюет и до сих пор. Экосистема моря Кортеза уникальна и разнообразна. 240 его островов названы ЮНЕСКО резервом биосферы и, к чести мексиканского правительства, а, точнее, отдавая дань его благоразумию, отмечу, что с 1978 года острова моря Кортеза объявлены природоохранной зоной. Правительство предпринимает серезные шаги по охране природных ресурсов региона в интересах развития туризма, то есть и в наших с вами интересах. Инфраструктура дайвинга, однако, еще только устанавливается и число компаний и дайв-ботов невелико. Что это значит, сообразить нетрудно. Рыбы много, дайверов мало, цены божеские. Все с точностью до наоборот, чем скажем на Карибах. Добавлю - пока еще много тех и мало этих. Как будут развиваться события дальше, угадать нетрудно, а результат будет зависеть от постановки дела. То, что я видел, однако, обнадеживает. На Роатане (Гондурас, Карибы), где подводная охота, этот бич дайв-сайтов, формально запрещена, я помню дайв-мастер жаловался: «Частных яхт множество, у всех баллоны и подводные ружья. Мы их просим – не делайте этого, но нас в упор не слышат, а что мы можем?»  Здесь наш корабль дважды за поездку посещал катер эко-полиции с крепкими ребятами, одетыми в красные жилеты. Поглядывали, улыбались, раздавали отлично напечатанные брошюрки с правилами экотуризма. Все цивилизованно, все чин по чину. И пистолеты в кобурах. На Роатан бы эту бригаду, впрочем, я бы им и нашу Среднюю Волгу доверил, там как раз брошюрок не хватает. В общем, как скажется дальнейшее развитие туризма на море Кортеза покажет жизнь, но откладывать поездку в этот интересный регион не советую.

Житьё-бытьё, или советую – не советую

СОВЕТУЮ взять liveaboard – поездку с проживанием на корабле. Это переносит акцент поездки на дайвинг и гарантирует лучшие места на шоу. Альтернатива, однако, существует. Баха Калифорния, в отличие от необитаемого Кόкоса или удаленных Галапагосов, дает возможность провести отпуск с проживанием на берегу и предоставляет полный набор вариантов – от палатки на безлюдном острове до роскошного отеля где-нибудь в Дель Кабо, успешно догоняющем последнее время туристический Канкун. 050.JPGОтели люкс не по моей части, тут я советов не даю, а вот если вы, скажем, не зациклены именно на погружениях с аквалангом, а увлекаетесь свободным нырянием и подводной охотой, то очень заманчиво было бы попробовать кемпинг на Isla Espiritu Santo или постоять с палаткой в районе пляжей Playa Balandra и Playa El Tecolote, к которым ведет из Ла Паза недавно проложенная асфальтовая дорога и куда в принципе можно добраться на автобусе. А еще лучше забраться дальше на восток от Ла Паза, туда, где кончается асфальт и единственная грунтовка ведет не то к самому распоследнему пляжу, не то к какой-нибудь рыбацкой деревушке. Побережье изрезано бухтами со скалистыми мысами и уединенными пляжами, и чем дальше на восток, тем уединенней пляжи, темнее песок и круче может быть волна – вы выходите из залива Ла Паз на побережье моря Кортеза. По крайней мере, так все это смотрелось с борта корабля. Особенно дивно смотрелись красные утесы острова Isla Espiritu Santo. Остров – излюбленное место назначения байдарочников. Взять байдарку напрокат в Ла Пазе проблемы не представляет, множество контор на берегу как раз этими турами и живет. Грести правда далековато, новичку браться, пожалуй, не стоит. На острове впрочем есть стационарный палаточный эко-кемпинг, куда вас доставят с материка, будут кормить-поить-холить-лелеять и даже понырять свозят за отдельную плату. Выбор ваш.

НЕ СОВЕТУЮ делать все вышеперечисленное в августе. Иначе речь будет идти не о житье-бытье, а о вульгарном выживании. Баха Калифорния – это настоящая крутая пустыня, без дураков, и в августе на нее лучше смотреть с воды, а не наоборот. Кстати, пресной воды на берегу после El Tecolote вы уже не найдете, поэтому

СОВЕТУЮ взять напрокат машину, лучше – вседорожник. Преимущества, которые дает прокатный автомобиль в таких поездках, я очень подробно расписывал в статье про Доминику (ПГ № 2, 2007). Загляните в веб-архив ПГ, повторяться не хочется. Просто, если последуете этому совету, то все предыдущие лучше будет переиграть и вместо юго-востока отправиться из Ла Паза на север. Напротив острова Isla San Diego я своими глазами с борта корабля видел на материке замечательную рыбацкую деревушку. Впрочем, если честно, то просто после ночного погружения у острова Сан Диего я видел со стороны материка редкие огоньки на фоне абсолютно черного, - и влево и вправо, - массива Бахи. А вокруг острова днем рыбацкие лодки болтались, отсюда и выводы. Карлос, один из биологов, говорил, что добираются туда только лодками из Ла Паза, но карта показывает грунтовку. Это я к тому, чтобы читатель понимал реальную цену подобного рода информации. Не отвечаю я за советы, просто прикидываю на себя то что вижу и делюсь с народом. Если кровь пожиже и уровень авантюризма пониже, а приключений все же хочется, то, взяв напрокат машину, можно поехать от Ла Паза на юг в поселок Cabo Pulmo. Это и надежно, и в путеводителях прописано, и даже дайв-шоп в поселке вроде имеется. Заодно сможете отметить пересечение Тропика Рака, самой северной широты, где солнце в полдень еще можно застать в зените. Туристские атрибуты все те же – грунтовая дорога, рыбацкая деревня, водь да гладь, но, думаю, огней на берегу будет ночью навалом. Дель Кабо неподалеку, а отведать безопасной экзотики по путеводителю желающих всегда будет больше, чем тех, кто готов ехать наобум по карте. Выбирайте по себе, и вот вам вдогонку еще один важный довод в пользу машины – за рулем вы сможете посмотреть западное побережье Бахи. Что это такое – поясню в конце 030.JPGстатьи.

НЕ СОВЕТУЮ ходить по туристским местам. Это, впрочем, стандартный совет любого туристского путеводителя – идите в народ, там мол веселее. От себя добавлю – и дешевле. В Ла Пазе, если приспичит перекусить без амбиций, не ходите в ресторан на Малеконе, их основном туристском променаде. Всего 3-4 квартала в сторону от набережной, и вы уже в мире коренных обитателей этого знойного городка. Вот и берите с них пример. Подойдите к уличной стойке с жаровней и возьмите тройку tacos – обжаренных кукурузных лепешек, на которые вам по вашему выбору плюхнут тут же пожаренное и нарубленное мясо или рыбу. Ну а гарниров сами положите по вкусу, они на стойке в богатом ассортимерте вместе с соусами всех цветов радуги, включая сомнительный зеленый. Выбирать соус – игра рисковая, типа русской рулетки, но увлекательная. Полейте каждый такос отравой разного цвета и сыграйте в эту угадайку. Если по наивности думаете, что знаете ответ просто потому, что жгучий перец он, зараза, жгуче-красный, то можете предметно нажечься. Красными бывают и мирные помидоры, а я помчался воду покупать, куснув такос, политый казалось бы безобидным таким коричневым ядом. Если к риску вы не склонны, то, так и быть, открою секрет. Действительно безобидный соус – зеленый. Авокадо в основном, по-моему.

Liveaboard

Я ездил на корабле «Дон Хосе» компании Baja Expeditions. Компания американская, с оффисами в Сан Диего и Ла Пазе. Возможно, мексиканская контора взяла бы подешевле, но ... свежо еще в памяти как я у мексиканского отеля на Юкатане деньги за непрожитые дни выбивал. Пусть их еще подразовьют свою инфраструктуру, да опыта поднаберутся, а пока у Baja Expeditions все работало как часики. Полторы штуки дешевеющих зеленых закрывали всю поездку от аэропорта до аэропорта и включали неделю погружений на борту «Дон Хосе» и суточную декомпрессию в отличном отеле прямо на Маликоне. Корабль ничего особенного из себя не представлял, крепкая старая галоша, но... на два размера больше, чем я ожидал. Каюту на одного получить я тоже не ожидал, однако получил. Один приехал – вот один и живи. Логично? Места для снаряжения было не то чтобы предостаточно, а с избытком, наоткрываешься этих рундуков, пока найдешь, куда засунул свои ласты. Кто плавал на дайв-ботах знает, как много все это значит в походе. Корабль огромный, если захотите оторваться от толпы, всегда найдете уголок, а вот толпы-то как раз и не найдете, нас на корабле было всего 10 дайверов! Карибы отдыхают. Надолго – пока туристский бум не доберется и до моря Кортеза.

Команда отличная, повар виртуоз, дайв-мастер знающий и ненавязчивый. Хватит или продолжить? Единственный на корабле американец, Грег, поклялся повесить в интернете хвалебный отзыв. Услышать такое от избалованного американца, который в эту поездку как раз отметил свое погружение № 900, – это дорогого стоит. Греговского отзыва я, правда, пока не видел, но, вернувшись в Сан Диего, позвонил в контору Baja Expeditions, сказал им спасибо и тоже пообещал похвалить. Чем и занимаюсь, как вы уже поняли. www.bajaex.com

О главном

Пик туристического дайвинга на море Кортеза еще впереди. Это означает, что ехать надо именно сейчас. К неизбежным в такой ситуации недостаткам можно отнести разве что отсутствие на борту найтрокса да скромное количество имеющихся дайв-сайтов. Я думаю, операторы их все просто еще не разведали – нырять пока не тесно, вот они и не дергаются. На всех сайтах, которые мы посетили, «Дон Хосе» был единственным дайверским судном. И моталось это судно от острова к острову, как будто и не стартовали к звездам цены на горючку. При этом бывалый Грег посетовал как-то, что все дайв-сайты 060.JPGте же самые, что и в его предыдущую поездку.

Типичный дайв-сайт на море Кортеза представляет из себя живописную скалу или несколько скал, торчащих из воды в миле-другой от какого-нибудь из островов побольше. Картина азбучная, дайвинг у одиночных утесов, выходящих из глубины, гарантированный, при этом ясно, что найти такой сайт для оператора больших усилий не потребовало. То есть ни вблизи материка, ни у побережья крупных островов мы не ныряли. Хотя, повторяю, вариантов здесь должно быть много и разных. Было, правда, одно погружение на макушку подводной горы (El Bajo Seamount). Место разительно напоминает дайв-сайт Alcyone у острова Кόкос. Глубокая (25-30 метров) плоская вершина, изрезанная каньонами. Склоны, уходящие в синеву. Над головой должны бы по аналогии проплывать стаи хаммерхедов, но ... Грег говорил, что в прошлый раз куда ни плюнь были полчища мант.

Вот что здесь не зависит от температуры воды, так это обилие морских львов. Своей живописностью местные скалы, кроме вполне понятных птичьих художеств, обязаны этим неуклюжим на суше и грациозным под водой созданиям. Наблюдать их на берегу забавно, а под водой – просто полный отпад – цирк, театр и зоопарк в одном стакане. Надоедать им не надо, не положено, гость не должен мешать хозяину. Молодые львятки любопытные, сами подплывут и будут вокруг крутиться, даже за ласту куснуть могут. Острожность нужна с крупными черными самцами, они территориальные и ревнивые. Укусить такой может всерьез и не за ласту – а вот не пристраивайся к чужому гарему со своим фотоаппаратом и непонятными намерениями.

Море Кортеза нельзя назвать тропическим морем, хотя в августе вода была теплее, чем я где бы то ни было встречал. Всегда и везде плаваю со шлемом, хоть бы и с тонким, а здесь нацепить его было нельзя – жарко. Если бы не жалящие медузы, еще один бич теплой воды, то плавал бы просто в майке. Тем не менее, кораллов здесь очень мало. Единственный настоящий коралловый риф находится где-то в районе упомянутой выше деревни Cabo Pulmo и имеет статус национального парка, отсюда и дайв-шоп на берегу. Причина в том, что зимой-весной температура воды падает существенно ниже 20°С , чего кораллы не выносят. Поэтому подводные пейзажи на дайв-сайтах в основном формируются скалами, обрывами и нагромождениями камней. Может быть поэтому операторы и выбирают отдельно стоящие островки с крутыми склонами. Рыбы здесь зато процветают. Я помню, как на Бонэйре (Нидерландские Антиллы, Карибы) первый раз увидел по настоящему здорового попугая, этакий мешок с хвостиком, даже не зеленый, а серый какой-то, замшелый. Долго плыл за ним с восторгом, чуть дышать не позабыл. Здесь такие попугаи парочками порхают там и сям, вроде как деталь пейзажа. И триггеры - губки трубочкой, к которым у меня любовь еще с Лонг-Айленда, Нью-Йорк (Мир Подводной Охоты №2, 2005)- здесь роскошные, лупоглазые, упитанные, хорошие такие, не то что на Гавайях, где они, кстати, входят в символику штата. На одном погружении, довольно глубоко, где краски уже давно ушли в серо-голубой спектр, я встретил чисто белого триггера, уж не знаю альбинос это был или просто вид такой, но очень забавный. Рыбы вообще множество, причем всякой. Столько больших зеленых мурен, сколько я видел за эту поездку, я не встречал за всю свою жизнь. Большую стаю синеперых тунцов видал – это с аквалангом-то! На всех погружениях в синеве неподалеку всегда маячит пара-тройка крупных парго, местное название одного из видов снеппера, который на Карибах, кажется, называется Cubera. К аквалангисту с его пузырями  эта рыба, естественно, не подойдет, но на свободном нырянии мне удавалось приблизиться  к крупному парго просто вплотную, вот и фото имеется. Говорит это о том, что подводная охота эти места пока еще сильно не затронула. «Снять» эту рыбу (я имею в виду не фотографию на память) хорошему охотнику проблемы не составит, дурное дело не хитрое, да и ракурс особо выбирать тут не нужно. После этого большого парго здесь просто не будет, пока другая рыба не подрастет, ну, если ей это дадут, конечно.

image007.jpgОчень интересно было наблюдать большую стаю scad – местное название мелкой, с ладошку, серебристой рыбешки, типа сардин или анчоусов. Стаи ходят настолько плотные, что когда попадаешь под стаю или заплываешь внутрь, вокруг заметно темнеет. Именно стаи scad привлекают крупных хищников, да и не только крупных. На погружении я как-то видел стаю скада вместе с не менее плотной стаей мелких барракуд. Обе стаи  плыли вместе,то сходясь то расходясь, довольно мирно вроде бы, как два огромных медлительных существа, ведущих какую-то загадочную общую жизнь.

Продолжать можно долго, но ни расказы ни фотографии всего не передадут, и что-то всегда останется за бортом.

О мелочах

Всегда найдутся какие-то мелочи, которые в рассказ ну как-то не вписались. Например, такая мелочь, как киты. В первый день-другой вы будете постоянно выбегать на палубу поглядеть на эту невидаль – кит! Потом все чаще станете сачковать и на призывные возгласы – whale! – бормотать себе под нос: «эка невидаль – кит...». Зрелище действительно однообразное. Вот на играющих дельфинов, по-моему, смотреть не устанешь никогда, а на море Кортеза не редкость также поглядеть и на играющих мант.

В раздел мелочей у меня кроме огромных китов попали также и совсем уж грандиозные калифорнийские закаты. За полгода жизни в Сан Диего на закаты я, честно говоря, нагляделся. Жить на западном побережье означает каждый вечер наблюдать солнце, уходящее в океан, и это прекрасно. Но закаты на море Кортеза это что-то совсем необыкновенное. Солнце уходит за низкий черный силуэт гористой Бахи, пробивая громоздящиеся над полустровом облака и создавая невероятную игру красок. И все это отражается в море. Тихий восторг. А объяснение, кстати, довольно простое. С той, западной стороны, прогретая солнцем Баха Калифорния омывается холодным северным Калифорнийским течением, зеркально отражающим холодное южное течение Гумбольта на побережьях Чили и Перу. Результат этого взаимодействия – постоянные кучевые облака по вечерам и роскошные закаты.

И, напоследок, коль уж речь зашла о западном побережье Бахи, вот вам еще одна «мелочь» для размышления. В принципе, вы можете получить роскошный бонус к своей поездке, смотавшись на ту сторону полуострова. С точки зрения дайвинга, это просто другой мир, и один отпуск обернется для вас двумя совершенно различными путешествиями. На западном берегу, в холодной воде Калифорнийского течения вас ожидает кельп-дайвинг, понятие не очень знакомое российским ныряльщикам. Познакомиться с ним можно либо на западном побережье Баха Калифорния, либо еще севернее, на побережье  Соединенных Штатов, где подводные кельповые леса тянутся аж до Аляски. Забавно, но неведомый в России кельп-дайвинг наверняка прочно сидел в подсознании не одного поколения российских ныряльщиков. Вспомните свое золотое советское детство, ну а если по молодости лет вспоминать нечего, то зайдите в библиотеку и заполните пробел в образовании книгой Георгия Адамова «Тайна Двух Океанов». Я не много чего знаю из латыни, в лучшем случае на ум придет синонимичная парочка «homo sapiens» и «lupus est», да вспомнится что-то блоковское про истину жизни. Но звучный термин Macrocystis Pyrifera – это в памяти с младых ногтей и до конца. Так вот, в отличие от передовых технологий советской подлодки «Пионер», подводные леса гигантских водорослей, в которых очередной Павлик боролся с врагами Родины, действительно существуют. Зрелище это грандиозное, недаром кельп иногда называют секвойей  океана. Я не уверен, что холоднолюбивый кельп тянется так далеко на юг, до Тропика Рака, но перелет местной авиакомпанией из южного Ла Паза в северную Тихуану занимает всего час, а там все тот же взятый напрокат автомобиль запросто доставит вас в Ла Буффадору. Дайв-шоп прямо на берегу поселка, а кельп-дайвинг здесь лучший из всего, что я когда-либо испытывал. Впрочем, похоже, что я пишу уже совсем другую статью...

130.jpg

Михаил Кисин

Сан-Диего – Саратов

Журнальный вариант

Фото поездки

 

Dive out