Кокосовый Остров (Коста Рика)

Писать про Кокосовый Остров достаточно легко. Не нужно даже пытаться излагать свои впечатления. Досаточно изложить факты – опытный человек ухватит суть сразу, ну а новичку ехать на Кокосовый Остров я в любом случае не посоветую.

Остров

Кокосовый Остров (Cocos Island) лежит в пятистах километрах к западу от тихоокеанского побережья Коста Рики и примерно настолько же севернее Экватора. Кòкос (ударение на первом О) - остров небольшой, примерно 3х8 километров, но это только макушка огромной подводной горы, или, точнее, одиночного вулканического пика, прорезающего в этом месте километровую толщу Тихого Океана. Дальше к югу, еще на 500 километров, и еще чуть дальше на запад расположены знаменитые Галапагосские острова, которые, как и Кокос, входят в глобальную тихоокеанскую вулканическую зону со звучным названием Огненное Кольцо. Кокосовый Остров это, по-видимому, наиболее обособленный и наименее доступный национальный парк Коста Рики, но уж безусловно - самый красивый. Крутые и неприступные скалистые берега острова изрезаны бесчисленными водопадами, снизу омыты рьяной пеной океанского прибоя, а сверху укутаны такой же непроницаемой ядовито-зеленой пеной джунглей. Кокосовый Остров является единственным островом в восточной части Тихого океана, который полностью покрыт тропическим ливневым лесом. Вершина острова вздымается на 600 метров над уровнем океана и постоянно затянута дождевыми облаками. Летом, в сезон дождей, здесь выпадает до метра осадков в месяц. Если Кинг-Конг где-то и живет, то живет он, конечно же тут, вдали от назойливых человеческих взглядов. Впрочем, удаленность острова не спасла его от пристального человеческого внимания. Скорее наоборот. История острова изобилует упоминаниями о пиратах и исследователях. Открытый в 1526 году португальским капитаном Хуаном Кабезасом, уже к концу 17-ого века остров получил репутацию хранилища пиратских сокровищ, которая затем пополнялась все новыми легендами вплоть до начала 19-ого столетия. Огромные количества золота, добытого или же, проще, награбленного испанцами в Новом Свете, хранились на слабо охраняемых форпостах от Мексики до Чили и, ожидая отправки в Европу, часто становились добычей пиратов-буканьеров. Первая из множества известных легенд была связана с именем капитана Эдварда Дэвиса, захватившего и ограбившего в 1685 году никарагуанский город Лейн и положившего начало пиратской традиции, продолжавшейся затем столетиями. Самый огромный клад, хранимый Кокосовым островом, легенда приписывает сокровищам города Лимы. Десятилетний запас добытого там золота был доверен в 1821 году капитану Томпсону, с тем чтобы он переждал вдали от берегов приближение вражеского флота и затем передал сокровища испанской короне. Капитан доверия не оправдал и клад, оцениваемый сейчас примерно в 300 миллионов нынешних доллларов, предположительно был скрыт там же, на Кокосовом острове. Последняя из известных пиратских историй датировалась 1865 годом, а затем наступила эра поиска сокровищ. Более 500 экспедиций разной степени оснащенности и одного – самого высшего – уровня энтузиазма повидал Кокосовый остров. Конец у всех этих попыток также был один. Кокос пиратское доверие оправдал и заветных кладов не выдал. Впрочем романтическая аура Острова Сокровищ с тех пор вовсе не померкла. Начиная с классики Стивенсона и отнюдь не кончая выбором острова Спилбергом для «Парка Юрского периода» Кокос находит все больше поклонников и в последнее время стал особенно популярным в мире дайвинга. И это справедливо. Наверное единственное сокровище, которым остров доброжелательно делится со всеми его посетителями, это несравненная красота и богатство подводного мира.

По нынешним меркам Кокосовый Остров исключительно изолирован. С 1978 года он имеет статус национального парка Коста Рики, и высадиться на берег в одной из трех пригодных для высадки бухт можно только получив разрешение с рейнджерской станции – единственного места пребывания человека на острове. Впрочем, высаживаться особо и некому. Охотники за сокровищами с некоторых пор поостыли. Для рыболовства воды Кокоса официально закрыты и условно-регулярное сообщение с материком осуществляется силами всего трех дайв-ботов. Что же касается дайверов, то, отдав из своего долгожданного отпуска более двух суток на утомительные морские переходы до острова и обратно, да еще столько же на перелет в Коста Рику и пересадку на корабль, они предпочитают на месте заниматься своим делом - дайвингом. Тропический лес с не менее роскошными водопадами можно посмотреть и в континентальной Коста Рике, а здесь, на острове, лучше смотреть то, чего нигде больше не встретишь. Что именно? В 1997 году комиссией ЮНЕСКО Кокосовый Остров был включен во Всемирный Список Мирового Наследия. Решение было обосновано особыми условиями, которые этот остров представляет для крупных пелагических обитателей океана, в первую очередь – акул.

Корабль

Из Коста Рики на Кокосовый Остров ходят три судна: Okeanos, принадлежащий к знаменитой live-aboard флотилии Aggressor, и два дайв-бота группы Sea Hunter. Все три судна приписаны к костариканскому порту Puntarenas и имеют примерно одинаковые характеристики: это небольшие двухпалубные посудины длиной 30-35 метров, с водоизмещением 200-250 тонн и крейсерской скоростью до 10 узлов. Все технические данные кораблей в подробностях приведены на веб-сайтах компаний, а для читателя, не искушенного в житье на борту (англ. live-aboard), я просто поясню: жить и нырять будете в умеренном комфорте со спартанским оттенком, впрочем это если сравнивать с круизными лайнерами. А так - будет теплый душ в каюте и достаточно места для снаряжения, будет отличная кают-компания, да и сама компания подберется – расставаться не захочешь. Будет прекрасное питание и каждый вечер, после ночного погружения, будет ужин с вином (крепкими напитками запасайтесь по своему усмотрению). В общем, все будет чудесно. Впрочем, настоящее чудо свершится, если еще и не будет качки. Во время пребывания у острова с волнением проблем нет – корабль всегда выбирает для стоянки подветренную сторону. Но вот если океан разыграется во время перехода... Мне трудно советовать, сам я никогда не страдал морской болезнью. Если же вы к ней склонны, то в моих советах наверняка и не нуждаетесь.

Организация погружений

Все погружения осуществляются с панг – надувных или пластиковых лодок с подвесными моторами. Ныряльщиков на корабле до 20 человек (Okeanos) или 14-18 (Hunter). В первый же день народ разбивается на две постоянные команды, то есть на две панги – каждая панга везет 7-10 дайверов, плюс водитель и дайв-мастер. Обстановка душевная. Водитель не упустит случая прокатить с ветерком вдоль крутых прибрежных скал или подойти поближе к водопаду. Если вы достаточно хорошо ориентируетесь под водой, то дайв-мастер на погружении излишней опекой доставать не станет. При наличии партнера (buddy-diving) вы вообще можете отделиться от группы и следовать собственному профилю погружения. На многих погружениях разделение группы под водой на двойки и тройки было даже нормой. Широко распределившись по дайв-сайту гораздо удобнее наблюдать крупных подводных обитателей – ваши пузыри не спугнут любимую акулу соседа. Ваш непокорный слуга вообще предпочитал болтаться на стороне в одиночку, хотя соло-дайвинг официально и не разрешался. В таких ситуациях как всегда выручает предварительная ненавязчивая обработка дайв-мастера с перечислением всей географии своих погружений и особенно – внимание, тонкость – подледных погружений в российских водоемах. На тропических парней это действует железобетонно.

Все погружения на корабле проводятся с найтроксом. Курс найтрокса можно взять тут же на борту за время перехода из Коста Рики на Кокосовый Остров. В принципе, можно конечно нырять и на обычном воздухе, но вряд ли вы это захотите. Фиксированная (100 баксов) доплата за найтрокс на «Агрессоре» при типичных глубинах порядка 30 метров фактически удвоит ваше драгоценное время погружений, ведь их будет три каждый день плюс одно ночное каждую ночь, и ни от одного из них вы, конечно же, не откажетесь. На «Хантерах» найтрокс вообще входит в цену поездки. Идеальным в условиях Кокосового Острова был бы ребризер - с ним можно ближе всего подойти к акулам-молот. До последнего времени, этот сервис предлагался на всех трех судах. Однако с прошлого года Okeanos от обслуживания ребризеров отказался; Hanter кажется еще поддерживает сервис ребризеров, но аппарат вы должны привезти свой.

За время поездки вам обязательно предоставят возможность высадиться на остров и совершить небольшую прогулку по острову. Если вы участвуете в короткой (восьмидневной) экспедиции, то и экскурсия будет недолгой, чтобы не нарушать дневного графика погружений. Бухта Chatham, пляж, станция рейнджеров с небольшим музейчиком, натуральное хозяйство, козы всякие пасутся. Очень мило, но ради этого на другой конец света не ездят. Мне больше всего понравился подвесной мост через ручей собраный рейнджерами из конфискованых снастей – буйков и сеток. На 12-дневной поездке возможна однодневная экскурсия с походом в горы и к водопадам. Наверное из девяти дней погружений кто-то смог бы одним днем и пожертвовать. Точно не я, и точно не на Кокосе. На карибском острове Доминика (см. материал в ПГ № 2 за этот год) сколько бы дней дайвинга у вас не было, хоть три всего, один обязательно надо отдать походу в горы к уникальному кипящему озеру. На Кокосе же, по моему скромному мнению, нужно нырять до упора. Все уникальное находится здесь ниже уреза воды. А для джунглей лучше запланировать лишний день (да хоть неделю!) в окрестностях Сан Хосе.

Дайвинг

Умопомрачительный. Точка. Перевод строки.

На Кокос едут, чтобы поплавать с акулами-молот. У меня нет ни малейшего желания пересказывать разные теории и гипотезы, почему они пасутся там в таком количестве. Чтобы сделать свой выбор – ехать или не ехать – вам это не надо. Лучше примите к сведению такое вот косвенное обстоятельство. Когда после погружения на дайв-сайте Альсион дайв-мастер спросил народ на панге – куда теперь угодно дальше? – все дружно закричали – сюда-же и еще разок! С вами такое бывало? Скажите где – и я поеду туда в следующий отпуск, а то после Кокосового Острова просто и не знаю, куда податься. Это, кстати, одна из причин, почему я (абсолютно всерьез!) не рекомендую ехать на Кокос новичкам. После Кокосового Острова все будет долго казаться мелковатым и пресноватым. Вот вам описания нескольких сайтов навскидку.

Альсион (Alcyone). Макушка одиночной обособленной подводной горы, расположенной примерно в миле от берега. Сильное течение. Верх горы, выходящий на глубину порядка 25-30 метров, изрезан каньонами, дальше склоны круто уходят вниз, в вечный полумрак. Армады молотов проплывают над головой как эскадрильи бомбардировщиков в военной хронике. По каньону из бездонной синевы выплывают небольшие группы акул и молотки-одиночки. Всякие там рифовые акулы, скаты, мурены и джеки на Альсионе будут позабыты как класс. Не до них будет, поверьте, когда на вас вплотную выйдет это четырех-пятиметровое чудо с глазами вразнос по обе стороны ну совершенно уже невообразимой головы. Какой там к шуту молоток – только на бедность языка да на убогость фантазии можно списать такое грубое название. В действительности же, причудливая голова акулы-молот представляет собой уникальный магнитолокатор, позволяющий этим животным ориентироваться по слабым магнитным силовым линиям, вмороженным в дно океана, и безошибочно находить в бескрайних водных просторах магнитые аномалии вулканических пиков типа Кокоса.

Грязная Скала (Dirty Rock). Насчет грязи не знаю – не видал. По-моему, просто самое красивое место на свете. Подводный пик в полумиле от берега, лишь самой маковкой выходящий на поверхность. Рядом – одиночная полностью погруженная скала, отделенная от основного пика каналом глубиной примерно метров в пятьдесят, через который плавно шествуют акулы-молот, скаты и прочие пелагические обитатели океана. Ребята со второй панги встретили здесь китовую акулу. Скалы буквально набиты разной рифовой рыбой, а круговорот джеков в толще воды без сомнения заставит вас потерять ориентацию на всплытии. Это какая-то бесконечная живая лента ну просто неисчислимого количества рыб, вьющаяся вокруг вас, уходящая в обе стороны, заслоняющая солнце и затмевающая разум. В хороводе джеков есть что-то магическое. Не увлекайтесь, следите за показаниями компьютера. На этом сайте я залез-таки в режим декомпрессии а проходить ее на всплытии в голубой воде без каких бы то ни было ориентиров очень неприятно.

Мануэлита (Manuelita Island). У этого островка вы будете погружаться не один раз и, скорее всего, будете нырять здесь каждую ночь. Ночное погружение в прибрежных скалах Мануэлиты, кишащих акулами white-tip sharks – это замечательная замена скучноватого ночного погружения на типичном дайв-сайте где-нибудь на Карибах. Здесь все будет набито действием, скучать не придется. Слово «кишит» просто идеально, как нельзя лучше, передает атмосферу этого ночного погружения в акулье царство. Достаточно высветить фонарем какого-нибудь зазевавшегося снеппера или заспанного попугая под скалой – и начинается feeding frenzy – акулье сумасшествие, стайная жратва ночная. Днем здесь более спокойно и погружения больше соответствуют идее релаксации. С внутренней, мелководной стороны Мануэлиты, обращенной к Кокосовому острову, есть даже коралловый сад из желтых и оранжевых твердых кораллов – нечастый пейзаж в этих водах. При этом, однако, и тут вы наверняка встретите крупных пелагиков: молотов, галапагосских акул, мант, мраморных скатов. Перечисление, впрочем, абсолютно бессмысленно – никого здесь за хвост для вас не привязывали, просто воды Кокосового Острова – это то самое место, где все эти животные постоянно обитают. Устройтесь поудобнее в скалах и наблюдайте. Только помните: если вы слишком долго наблюдаете за какой-нибудь живностью справа, значит вы наверняка прозевали что-то стóящее слева. Так уж тут жизнь устроена.

Затонувшая Скала (Submerged Rock). Сильное течение. Впрочем на дайв-сайтах Кокосового Острова это скорее правило, а не исключение. Здесь же течение запомнилось только потому, что как я ни старался, так и не смог проплыть через дивный такой сквозной грот –меня из него выносило как щепку. А с другого входа в пещеру заплыть не рискнул, уж больно парусит акваланг на течении. Такой бобслэй на глубине может плохо кончиться. Просто обплыл три раза вокруг этой огромной скалы, ну или небольшого острова, как хотите называйте, продираясь через стаи каких-то совсем уже безумно мечущихся джеков, и всплыл с квадратными глазами. И помалкивал потом. А что тут скажешь?

Сильверадо (Silverado). Этот забавный дайвсайт сильно отличается от всех остальных мест погружений на Кокосе. Мелко - всего 10-12 метров глубины, ровное песчанное дно с небольшим нагромождением скал, слабое течение. И непрекращающийся хоровод акул Silvertip, стройных таких трех-четырех метровых созданий с белыми кончиками плавников. Сильверадо – это единственная на Кокосе санитарная станция (cleaning station) для этого вида акул. Сюда они регулярно приплывают чтобы с помощью местных подводных обитателей, в основном маленьких желтых рыбок-парикмахеров, избавиться от назойливых паразитов. По отношению к дайверам акулы silvertip ведут себя индифферентно, по крайней мере здесь. Главное - в саму парикмахерскую не суйтесь, сидите себе на песочке вокруг скал и наблюдайте за хороводом. Альпинисты же отдыхают в промежутках между восхождениями на горы? Вот и вы передохните между погружениями на подводные вершины – типичные дайв-сайты Кокосового острова.

Пунта Мария (Punta Maria). Правильно, очередная подводная вершина. Очень глубокая, в основном на уровне 30 метров и с двумя макушками на 22 и 25 метрах. Здесь как раз находится санитарная станция для акул-молот, так что встреча с ними обеспечена. Впрочем и white-tip sharks и мраморные скаты плавали там в большом количестве. Сильное течение и неописуемые пейзажи – это само-собой разумеется. Все-таки вы на Кокосе, а не где-нибудь там еще.

Немного рекомендаций

За рекомендации отвечаю только в меру своего ограниченного опыта одной поездки на Кокос (Okeanos Aggressor, март 2007). Первое и главное. Воды Кокосового острова подвержены влиянию El Niño. Не вдаваясь в детали, это такие сезонные (с циклом в четыре года) потепления воды в восточной части Тихого Океана. Происходят они, как правило, в сухой сезон, то есть в декабре-апреле, при этом термоклин, который здесь обычно проходит на глубине тридцати – сорока метров, уходит глубже, а вместе с ним уходят и акулы-молот. Поездка все-равно будет отличная, при этом прозрачность теплой воды будет аномально высокая, но изюминки, то есть стайных акул-молот, не будет. Так что, если булочку хотите непременно с изюмом, разведайте обстановку заранее. Второе и важное. Большинство дайв-сайтов глубокие, с сильным течением, при этом панги не всегда стоят на якоре. Медленное, с остановками безопасности, всплытие в условиях, когда дна не видать, а вокруг лишь синева, в которой только тунцы да ваху плавают, может закончиться в миле от панги и дальше ваш путь будет продолжаться в соответствие с течением. Автономные герметичные рации на этот случай всем раздают в первый же день, но быть притчей во языцах вы не захотите, правда? Так вот есть для этого хорошая штука – safety sausage, красочная такая надувная сосиска. Видно ее издалека и в любую волну. Панга мухой подлетит и подберет. Очень рекомендую. Третье и совсем неважное. Когда ехать. Да совершенно безразлично когда, главное решиться. Я ездил в относительно сухой сезон, но тропическими ливнями нас все равно несколько раз похлестало. И было это, кстати, очень приятно - дождь теплый, экватор же. Всплываешь, а сверху ливень лупит, да такой, что в панге можно ехать, только надев маску. А через полчаса – солнце. Впрочем, есть все-таки прелесть именно в сухом сезоне. Все ночи я спал на верхней палубе, под тропическим звездным небом, то в шезлонге, а то и в гамаке. Дождь загнал в каюту только один раз. И, кстати, зимой больше шансов на спокойное море. Четвертое и последнее. Прилетать в Коста Рику следует за сутки до отхода судна, на случай непредвиденных задержек самолета. Не теряйте этот день. Возьмите в аэропорту машину напрокат и покатайтесь по стране, она того стоит. В сорока километрах от Сан Хосе, столицы Коста Рики, есть вулкан Поаз (Poas) и изумительные водопады Ла-Паз (La Paz). Добавьте к ним canopy tour – прогулку над джунглями по подвесной канатной дороге и посещение фермы бабочек, их несколько в округе, – и дома вам будет что расказать не только друзьям-аквалангистам. Останавливаться лучше не в Сан Хосе, как в один голос рекомендуют Агрессор и Хантер, а в каком-нибудь бунгало поближе к вулкану или водопадам, как я рекомендую по своему опыту. Только так вам удастся за одни сутки до отплытия посмотреть и водопады, и джунгли, и вулкан. С Агрессором я созвонился заранее, и ребята подхватили меня на следующий день у аэропортовской гостиницы, рядом с которой как раз и находится офис проката автомобилей. Прогулку же по столице лучше отложить на день отъезда, если ваш самолет отправляется вечером. С корабля вас доставят в аэропорт рано утром, а автобусное сообщение в Коста Рике безупречное. Трех-четырех часов вполне хватит, чтобы скатать из аэропорта в Сан Хосе, погулять по этому небольшому, но довольно приятному городу, и вернуться к рейсу. Если в городе вы пойдете в народ, а не будете ориентироваться на туристский сервис, то Сан-Хосе приятно удивит вас ценами. Испанского я, к сожалению, не знаю, поэтому, садясь в аэропорту в автобус, просто протянул водителю несколько долларовых бумажек веером – на выбор – и был-таки удивлен, когда он вытащил из букета только одну купюру, а затем еще вернул меня с прохода и отсыпал в ладонь местных увесистых медяков с подозрительным числом нулей на решке. Потом, в городе, я на них своим любимым манго объедался по той же методике – протягиваешь человеку жмень с монетами, он выбирает кругляк с парой нулей за номиналом и дает тебе длинный пакетик с нарезаным фруктом, да таким, что в двух моих портах прописки – Нью Йорке и Саратове – и за десять баксов не найдешь. Слоняешься по городу и из пакетика дольки высасываешь. Райское наслаждение. Переночевать в гостинице можно за 25-30 долларов, так по крайней мере на вывесках прописано. В райском наслаждении не уверен, хотя думаю, что все будет прилично даже за эту смешную цену. Цены в Сан Хосе, к сожалению, к цене дайвинга отношения не имеют. Три-четыре тысячи долларов за восьмидневную поездку вы отдадите. И знаете что? Я сейчас очень жалею, что не решился на 12-дневную.

Итак?

Итак, стоит ли остров столь дальней поездки? Решать вам. Дайвинг развивается по всему миру и это, безусловно хорошо. Вот только поездки на теплые моря уже после пятого или шестого отпуска начинают становиться подозрительно похожими. Те же пестрые коралловые рыбки, те же одинаково прикормленные на дайв-сайтах групперы и та же неизбежная зеленая мурена в условленном месте. Географическая изоляция Кокосового Острова делает его в этом плане уникальным. Остров до сих пор дикий, с роскошным первозданным дайвингом, и туристская девальвация ему никоим образом не грозит: три дня пути через океан – не шутка. Вообще же, если ваша цель – релаксация, то Кокос не для вас. Дайв-сайты здесь глубокие и из-за отсутствия кораллов не очень красочные, но зато подводные пейзажи на Кокосе грандиозны, а крупных подводных обитателей столько, что каждое погружение отдает в кровь адреналином. Что и говорить, Кокос - это то самое место, куда в дайв-отпуск ездят сами дайв-операторы.

dive out

Всем, кого уговорил, - удачной поездки.

Журнальный вариант

Картинки с поездки